بهترین لنزها برای عکاسی طبیعت کدام هستند

برای انتخاب کردن لنزهای مورد نیاز برای عکاسی محیطی سه راه پایه ای وجود دارد اول آنکه می توانید یک لنز سوپر زوم تهیه کنید، دوم چند لنز زوم با فواصل کوتاهتر بگیرید یا سوم چندین لنز فیکس در فواصل کانونی مختلف بخرید. هر کدام از این پیشنهادات مزایا و معایب خودش را دارند، که در این مقاله آنها را بررسی می کنیم. البته انتخاب نوع لنز بسته به نوع و گرایش شما در عکاسی محیطی متفاوت خواهد بود. در نتیجه این مقاله را به 4 بخش تقسیم می کنیم :

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
  

منظره، حیاط وحش، مسافرت و اکشن ورزشی بسیاری از عکاسان بر این باورند که یک لنز حرفه ای گران قیمت «بهتر» از یک لنز عادی با قیمت متوسط است. این در حالی است که مفهوم «بهتر» و کیفیت در این تفکر اشتباه است.

بله لنزهای حرفه ای می توانند کیفیت بهتری را ارائه دهند و در فواصل مختلف کانونی و دیافراگم عکسهای شارپ تری تولید کنند اما این مساله برای یک عکاس منظره نمی تواند مهم باشد زیرا او در دیافراگم f/16 عکاسی می کند و این یعنی عمق میزان بالا و داشتن عکسهایی شارپ و زیبا حتی با یک لنز عادی. در این میزان عمق میدان مشخص کردن تفاوت کیفیت بین دو لنز حرفه ای و عادی کمی سخت می شود. لنزهای حرفه ای از لحاظ مقاومت در برابر شرایط بر آب و هوایی بسیار بهتر هستند. که ممکن است این مطلب برای یک عکاس منظره مهم نباشد یا باشد.

اما به نظر ما اینجاست که یک لنز حرفه ای مناسب کار شما نیست و بهتراست نگویم به آن نیاز ندارید می توانید بجای آنکه چشمان خود را ببیندید و کورکورانه بالاترین و گرانترین لنز را تهیه کنید، تحقیق کنید و پول خود را هدر نداده و با توجه احتیاجات خود انتخاب های هوشمندانه تری داشته باشید. گاهی اوقات می توان کمی از کیفیت تصویر صرف نظر کرد و بجای حمل تعداد زیادی لنزهای فیکس و زوم حرفه ای یک لنز سوپر زوم با فاصله کانونی مورد نیاز را تهیه کرد.

همچنین این مطلب را در ذهن داشته باشید که همه لنزهای معمولی کیفیتشان پایین از لنزهای حرفه ای نیست. بعضی سازندگان ازعان دارند که لنزهای حرفه ای آنها برای پوشش دادن به حسگرهای فول فریم است (مثل سری L لنزهای کانن) تعداد زیادی لنز وجود دارد که از نوع APS-C هستند و به همین خاطر است که عضو خانواده لنزهای حرفه ای نیستند، نه آنکه کیفیت پایینتری دارند.

 لنز برای عکاسی منظره

 فواصل کانونی : بیشتر عکاسی منظره با لنزهای زوایای باز صورت می پذیرد. اما می توان عکسهای بسیار زیبایی از مناظر را با لنزهای «معمولی» که فواصل کوتاه تا متوسط را در چند پوشش می دهند تولید کر لنزهای عکاسی منظره که قیمتی مناسب دارند می تواند لنزهای سوپر زوم 18-200mm، 18-250mm، 18-270mm و یا 18-300mm برای دوربین های DSLR APS-C و لنزهای 28-200mm یا 28-300mm برای دوربین های فول فریم DSLR باشد.

لنزهای سوپر زوم فواصل واید تا تله فتو را در خود جمع کرده اند و یک پکیج جمع و جور برای حمل در حین عکاسی منظره هستند قیمت یک لنز سوپر زوم از یک لنز خوب با فواصل کانونی کوتاهتر نیست و قطعاً از دو لنز پا فیکس ارزان تر است.

بزرگتر بودن فواصل کانونی یک سوپر زوم بدان معنی است که می توانید فواصل کانونی را به سرعت تغییر دهید و با یک پیچ مچ دست به سرعت به فاصله کانونی دلخواه برسید و در نتیجه احتیاج نیست که به صورت فیزیکی لنزها را تعویض کنید که این یعنی حرفه جویی در وقت و نیز جلوگیری از خاک و گرد و غبار گرفتن لنزها و دوربین

چیزی که ممکن است ما را به سمت سه لنز حرفه ای منظره سوق دهد این هست یک لنز حرفه ای 14-24mm یا 16-35، یک لنز حرفه ای 24-70 میلی متری و یک لنز حرفه ای 70-200 که می توانند عکس هایی شارپ تر (با توجه به آنکه از سه پایه، فوکوس دستی و ایزوهای پایین تر استفاده می کنید) اعوجاج کمتر و کیفیت بهتر و انحرافات کرماتیکی کمتر و کانتراست بیشتر به شما هدیه دهند.

اما در طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که داشتن این لنزها هزینه های بسیار بالایی می طلبد، بسیار جاگیر هستند و باید یک کیف بزرگ همراه داشته باشید و سخت تر از آن حمل چنین وزن سنگینی در حین عکاسی است که برای یک عکاس منظره واقعاً شرایط سختی ایجاد می کند.

 برای احتیاج به انواع دیافراگم در عکاسی منظره شما از دیافراگم های بسته f/11 تا f/16 استفاده می کنید تا عمق میدان را افزایش داده و از اجسام از فاصله نزدیک آبی نهایت را در فوکوس داشته باشید و همه آنها را شارپ ثبت کنید. پس در این نوع عکاسی لنزهای سریع (دارای دیافراگم باز) اولویت ندارند.

لنزهای سوپر زوم مانند لنزهای با فاصله کوتاهتر شارپنس ندارند و اعواج بیشتری تولید می کنند، کندتر هستند (مخصوصاً در نهایت زوم خود) برای یک عکاس منظره شاید این مطلب اهمیت چندانی نداشته باشد زیرا هر چه دیافراگم را بسته تر نگاه می دارید اعوجاج حتی در نهایت زوم، کمتر خود را نشان می دهد.

تمامی لنزهای سه گانه حرفه ای که برای شما معرفی کردیم از لحاظ اعوجاج دارای سطح بهتری هستند اما با توجه نوع عکاسی شما بدون ایراد هم هستند نیستند.

 ارزیابی اعوجاج

بیشتر لنزهای سوپر زوم در انتهای بخش تله فتوی خود دچار اعوجاج می شوند بعضی از لنزهای نیز وحود دارند که شدت اعوجاج آنها در اواسط فاصله کانونی شان به اوج می رسد. بهترین راه آن است که در هنگام خرید دوربین و لنز بتوانید آن را تست کنید و فواصل مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید. برای آنکه بیشتر با لنزهای آشنا شوید می توانید از وب سایت The-Digital-picture.com استفاده کنید، جاییکه لنزهای مختلف را در ایزوی مختلف مورد بررسی قرار داده و آنها را منتشر کرده است.

همیشه و یا حتی الامکان از جایی لنز بخرید که بتوانید در صورت ناراضی بودن آن را تعویض کنید که شاید این نوع پشتیبانی در همه جا وجود نداشته باشد. شارپنس اهمیت زیادی دارد، اما وقتی دوربین را روی دست می گیرید و ایزوهای بالا عکاسی می کنید در واقع نمی توانید تفاوت اعوجاج را بین لنزهای سوپر زوم و زوم کوتاه تر متوجه شوید اما اگر با سه پایه عکاسی می کنید و فوکوس دستی انجام می دهید و در ایزوهای پایین عکاسی می کنید می توانید فرق یک سوپر زوم با لنزهای حرفه ای تر کوتاه تر را آنهم در چاپ های بزرگ متوجه شوید.

فوکوس خودکار (AF) در برابر فوکوس دستی (MF) : در حالی که سیستم های فوکوس خودکار کنونی فوق العاده هستند و تمامی عکاسی های اکشن ورزشی را جواب می دهد، اما همچنان بسیاری از عکاسان حرفه ای منظره ترجیح می دهند که به صورت دستی فوکوس کنند، مخصوصاً زمانی که جزئیات مد نظر است و قصد چاپ تصاویر در قطع بزرگ را داشته باشند.

استفاده از Live View به شما این امکان را می دهد که روی محل مورد علاقه خود به صورت دقیق (با زوم دیجیتال) فوکوس نمایید و فوکوس را به صورت دقیق بررسی کنید برخی از دوربین های دیجیتال از فن آوری Focus Peaking  هم پشتیبانی می کنند که لبه محل درون فوکوس، با رنگ، در LCD نمایش داده می شود.

لوازم جانبی با نام های Hoodman HondLoupe و Flash point نیز ابزاری بسیار مناسب برای دید بهتر توسط Live View هستند که روی صفحه LCD جفت می شوند و نور اطراف و محیطی را گرفته تا براحتی بتوانید LCD را ببینید همچنین دارای بزرگنمایی X3 هستند که تا بزرگتر و دقیق تر به فوکوس بپردازید.

اگر هم چنین وسیله ای را استفاده نمی کنید کافیست که زاکت یا قطعه ای پارچه مشکی روی سر خود و بدنه دوربین بیاندازید که نور اطراف شما را اذیت نکند به خاطر داشته باشید که فوکوس دقیق از طریق LCD و Live View در بهترین شرایط از طریق سه پایه امکان پذیر است پس اگر به صورت روی دست عکاسی می کنید بهترین راه حل همان چشمی اپتیکال دوربین است.

البته برای رسیدن به بالاترین شارپنس و کیفیت و دقت، سه پایه وسیله ای اجتناب ناپذیر است درست است که حمل یک سه پایه در طبیعت بسیار سخت است اما باید توجه داشته باشید که هزینه ای که برای لنز خرج کرده اید بدون سه پایه به هدر خواهد رفت و به کیفیت دلخواه دست نخواهید یافت.

 لنزهای پرایم (فیکس) به لنزهای خود بیافرایید

لنزهای پرایم دیگر قابلیت زوم کردن را ندارند زیرا فاصله کانونی بین عناصر اپتیکی در لنز پرایم (لنز فیکس) تغییر نمی کند و به همین خاطر است که آنها را «فیکس» نیز می نامند. یک لنز زوم از فواصل کانونی مختلفی تشکیل می شود که گاهی اوقات مشکلات این لنزها در حالت واید به حداقل می رسند و گاهی بر عکس این موضوع می باشد.

یک لنز زوم دارای عناصر بیشتری نسبت به یک لنز فیکس می باشد که هر عنصر باعث افزایش وزن و همین طور سطوح بیشتری برای عبور نور می شود که باعث انعکاس شده و کانتراست را پایین می آورد لنزهای فیکس می توانند بسیار سریعتر از لنز زوم باشند و حتی تا f/1.2 نیز دیافراگم باز در این لنزها وجود دارد.

عکاسان منظره معمولاً دیافراگم را برای عمق میدان بیشتر بسته نگاه می دارند اما عکاسان مسافرتی مخصوصاً عکاسان ورزشی و حیاط وحش به علت نیاز به سرعت شاتر بالا به دیافراگم باز این لنزها بسیار وابسته هستند و احتیاج مبرم به آن ها دارند.

وقتی با لنز زوم خود در محیط عکاسی می کنید می توانید کم کم متوجه آن شوید که علاقه شما بیشتر در کدام دامنه زوم لنزتان است و با بررسی کامل به سراغ لنزی فیکس در آن فاصله کانونی بروید آن را تهیه کنید.

فوکوس خودکار در بسیاری از لنزها دیده می شود که برای لنزهای پرایم هم قابل استفاده است و تعداد زیادی لنز پرایم با موتور فوکوس خودکار وجود دارد. عکاسان حیاط وحش و ورزشی همگی بر این مطلب صحه می گذارند که یک لنز پرایم f/2 300 میلی متری از کانن نیکون یا پنتکس هم از لحاظ شارپنس و هم فوکوس خودکار می تواند به راحتی یک لنز زوم در این فاصله کانونی را شکست دهد و تفاوت آنها کاملاً مشهود است.

لنز برای عکاسی از حیاط وحش

 فواصل کانونی : از آنجایی نزدیک شدن به بسیاری از حیوانات وحشی بسیار سخت و یا خطرناک است، متخصصین ترجیح می دهند که از فواصل کانونی استفاده کنند. یک عکاس حیاط وحش که به فکر کاهش هزینه نیز است می تواند از کراپ فاکتور 16x,1.5x دوربین هایی با حسگر APS-C بهره ببرد و به راحتی  سیستم خود را به سیستم عکاسی حیاط وحش تبدیل کند و با لنزهای سوپر تله زوم مثل 70-300mm، 80-400mm، 100-400mm، 120-400mm، 150-200mm، 200-500mm و مشابه این لنزها بهره بیشتری در این زمینه ببرد. یک عکاس دوربین های فول فریم برای این نوع عکاسی حداقل به فاصله کانونی 400mm احتیاج دارد که با داشتن آن سوپر زوم ها را کنار خواهد گذاشت.

توجه داشته باشید که ارزان ترین سوپر زوم 70-300 ممکن است قیمتی حدود 200 دلار داشته باشد اما فوکوس خودکار ندارد و برای عکاسی حیاط وحش مناسب نیست و تنها سوژه های ثابت را عکاسی می کند.

پی بهتر است لنزی سوپر زوم با فوکوس خودکار تهیه کنید که می تواند که برای عکاسی از پرندگان در حال پرواز حیوانات چهار پا در حال حرکت بکار رو.د هر چند فوکوس آنها به سرعت و دقت لنزهای حرفه ای نمی رسد اما در هر صورت از لنزهای بدون فوکوس بهتر هستند

 نیاز به کدام دریافراگم ؟

عکاسان حیاط وحش اغلب از سریعترین و بازترین حالت دیافراگم یک لنز استفاده می کنند تا بتوانند حتی الامکان سرعت شاترا بالا بیاورند و حرکت جانوران را بدون تکان ثبت کند. همچنین با این کار سوژه کاملاً از پس زمینه جدا می شود و وضوح قابل نمایش خواهد بود (مخصوصاً این امر در عکاسی پرتره از حیوانات بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه این عکاسان به لنزهایی سریع احتیاج دارد که آنها را نام می بریم.

300mm f/2.8، 400mm f/2.8، 500mm f/4، 600mm f/4، 800mm f/5.6. این لنزها بسیار بزرگ و گران قیمت هستند اما در کنار سرعت بالای خودشان، کیفیت بسیار بهتررا نیز ارائه می دهند همچنین توان فوکوس خودکار آنها در سطح کاملاً حرفه ای است. دو لنز آخر نیز همان طور که ملاحظه می کنید از تمام لنزهای سوپر تله فتوی زوم نیز دارای فاصله کانونی بیشتری هستند و توان دسترسی به فواصل بسیار دور را دارند.

 لنز برای مسافرت

 فواصل کانونی : یک لنز سوپر زوم برای عکاسی مسافرت بسیار مناسب است زیرا در یک بدنه فشرده بیشتر فواصل کانونی مورد نیاز برای عکاسی در شرایط مختلف را به شما به صورت یکجا می دهد. با آنکه لنزهای سوپر زوم از لنزهای زوم با فواصل کانونی کمتر از لحاظ کیفیتی اپتیکالی پایین تر هستند (یا از لنزهای پرایم) اما بسیار برای حمل در سفر راحت تر می باشند داشتن تمام فواصل کانونی مورد نیاز در تو انگشتان خود می تواند تفاوتی بزرگ در این باره ایجاد کند که آیا یک عکس را بیاندازید یا خیر. اما با داشتن چنین لنزی هیچگاه موقعیتی را از دست نخواهید داد و کیفیت نیز در مرحله ای مطلوب و قابل قبول خواهد بود.

به چه دیافراگمی نیاز داریم ؟

بسیاری از عکاسی های مسافرتی بر روی دست انجام می پذیرد، پس به صورت کلی کسی شارپنس را نا خودآگاه از دست می دهید و همیشه توسط DSLR خود تحت فشار محدودیت ایزو و سرعت شاتر خواهید بود. علاوه بر این عکاسی مسافرتی در بسیاری از مواقع در زمان شب و محیط های بسته صورت می پذیرد.

امروزه دوربین های DSLR دارای توانمندی های بسیاری در ایزوهای بالا هستند. که این مطلب می تواند نیاز به یک لنز بسیار سریع را کاهش دهد اما در هر حال در عکاسی مسافرتی شما نیاز به دیافراگم های باز بای دریافت نور بهتری خواهید داشت لرزه گیر دوربین ها نیز (چه درون بدنه و چه بر روی لنز) می تواند به عکاس کمک شایانی کند که در عین  بالا بودن عدد دیافراگم عکسهای خوبی بر روی دست تولید کند

لنزهای سوپر زوم در کل کمی کند هستند مثلاً f/3.5 در حالت واید f/5.6 یا حتی f/6.3 در حالت زوم کامل دیافراگم های معمول آنهاست. یک کیت سه تایی از سه لنز زوم کوتاه اما با سرعت زیاد و دیافراگم های باز به شما امکان عکاسی در شرایط نوری مختلف را به آسانی می دهد امکان تغییر فاصله های کانونی به صورت سریع را از دست می دهید و نیز وزن آنها را و حجم آنها را باید محتمل شوید

اگر بودجه شما اجازه می دهد یک کیت سه لنز استاندارد با فواصل کانونی کمتر تهیه کنید تا کیفیت عکس بهتری داشته باشید این سه لنز بسیار شبیه به لنزهایی هستند که در بخش منظره به شما پیشنهاد کردیم که می توانند برای عکاسی مسافرتی هم مفید باشند استفاده از این لنز ها امکان عکاسی بر روی دست را در شرایط نوری مختلف به شما می دهد اما هنطور که اشاره کردیم بسیار حجیم تر، در مجموع سنگین تر و همین طور پر هزینه خواهند بود.

این مطلب به عهده شما خواهد بود که کیفیت اپتیکالی را به علاوه پرداخت هزینه بیشتر و حجم و وزن بیشتر را انتخاب کنید یا به هزینه کمتر، کیفیت معمولی و حجم و وزن مناسب را توجه بیشتری داشته باشید.

 لنز برای عکاسی محیطی اکشن - ورزشی

فواصل کانونی : در عکاسی ورزشی شما می توانید (نسبت به عکاسی حیاط وحش) بیشتر به سوژه ها نزدیک شوید پس احتیاج نیست فواصل کانونی آنچنان زیاد را خریداری نمایید. اما سریع بودن لنز برای عکاسی و ورزشی یک امر ملزوم است یک لنز خوب، اگرچه گران، در این زمینه می تواند از لنز 70-200mm با دیافراگم f/2.8 شروع شود که می توانید دو تا چهار برابر سرعت شاتر را بالا ببرید و عکسهایی شارپ از سوژه های پر تحرک تهیه کنید

(نسبت به یک لنز 70-200mm f/24 یا 70-300 f/5.6) در این نوع عکاسی لرزه گیر در سرعت شاتر به شما کمک نخواهد کرد زیرا لرزه گیر لرزش دست شما را می گیرد و حرکت سوژه در گرو سرعت شاتر بهتر است پس عنصر دوم در عکاسی اکشن - ورزشی ایزوی بالاتر است که با بالاتر بردن آن می توانید سرعت شاتر را افزایش دهید.

                                                                

 در برخی از شرایط (اکثراً شرایط غیر حرفه ای تر) می توانید تا حد نیاز به سوژه ها نزدیک تر شوید و از فواصل کانونی کوتاه تر و لنزهایی وایدتر استفاده نمایید که اعمال این امر پرسپکتیو گسترده تری را به شما خواهد داد.

در شرایط نوری مناسب یک سوپر زوم جواب کار را به خوبی می دهد اما در شرایط نوری ضعیف تر یک لنز 24-70 f/2.8 می تواند عصای دست شما باشد لنزهای سوپر وایدی که عکاسی منظره بکار می روند (مثل 14-24mm و 16-35mm) برای عکاسی ورزشی و اکشن مناسب نیستند مگر آنکه منطقه امن با وجود نزدیکی به سوژه های اکشن و ورزشی داشته باشید و از داخل مسیر بودن و برخورد احتمالی در امان باشید.

اگر نمی توانید خیلی به سوژه ها نزدیک شوید و تنها از محل ها و استندهای مربوطه می بایست عکاسی کنید لنزهای زوم با فواصل بیشتری به شما کمک خواهند کرد.

عکاسی حرفه ای ورزشی حتی از «سلاح های بزرگ» یعنی لنزهای 300، 400 با f/2.8 و یا 500، 600 با f/1 و با حتی 800 با f/5.6 ممکن است بهره ببرند که بسیار حجیم بوده و قیمت های آنها سرسام آور است.

اگر نمی توانید سلاح های بزرگ را خریداری کنید، لنزهای مربوط به حیاط وحش با زوم بالا جواب کار شما را خواهد داد که می توانید توسط پایین ترین دیافراگم آنها و ایزوهای بالاتر دوربین سرعت شاتر خود را همچنان بالا و مطلوب نگاه دارید. لنزهایی مثل 70-300mm، 80-400mm، 100-400mm، 120-400mm 150-500mm و 200-500mm

یک لنز ماکروی واقعی در لنزهای خود داشته باشید

بر روی برخی از لنزهای سوپر زوم کلمه «MACRO» حک شده است که عموماً این بدان معنی است که این لنزها می توانند فاصله نزدیکتری را نسبت به سوپر زوم های غیر ماکرو فوکوس کنند که میزان 20 اینچ در نسبت 1:4 خواهد بود (یعنی یک چهارم اندازه واقعی تصویر) این میزان شاید برای بسیاری از سوژه های محیطی مناسب باشد. اما در نظر داشته باشید که در حقیقت این ماکروی واقعی نیست. ماکرو می بایست در نسبت 1:1 تصویر باشد.

لنزهای ماکرو تا حدی می توانند به سوژه نزدیک شوند و  با وجود فاصله کانونی خودشان فوکوس انجام دهند که به این نسبت کامل 1:1 دست یابند. همچنین با وجود نزدیک شدن بیشتر به سوژه توان فوکوس و کنترل لنز و تمرکز روی سوژه نیز بسیار بالا می رود.

اگر متوجه آن شده اید که عکسهای زیادی از نزدیک از سوژه های مختلف می گیرید و به این نوع عکاسی علاقه مندید حتماً یک لنز ماکرو تهیه کنید تا طعم واقعی عکاسی ماکرو را بچشید.

لنزهای ماکرو در سه سری فاصله کانونی مختلف تولید می شود. «عادی»، «تله فتوی کوتاه» و «تله فتو» که برای یک دوربین فول فریم به ترتیب 50mm، 100mm و 200 mm خواهد بود و برای یک دوربین APS-C کمی کوتاهتر یعنی به ترتیب 35mm ، 70 mm و 135 mm خواهد بود.

یک لنز ماکروی بلندتر نسبت واقعی 1:1 را از فاصله دورتری نسبت به سوژه فوکوس می کند که برای عکاسی از سوژه های خطرناک مثل یک عقرب یا زنبور مناسب است همچنین فاصله بیشتر از سوژه به شما امکان چیدن تجهیزات نور پردازی در اطراف سوژه را می دهد (بسیاری از عکاسان ماکرو گرافی از فلاش های حلقه ای دور لنزی استفاده می کنند.

یک لنز ماکروی کوتاه تر مثل 50 mm به شما امکان نزدیکتر شدن به سوژه را می دهد و حالت سه بعدی بیشتری به سوژه و اطراف آن را می دهد.

پارس کانن